Selles artiklis räägin teile oma uusima kaamera loo: digitaalsest Polaroid-kaamerast, mis ühendab kviitungiprinteri ja Raspberry Pi.Selle ehitamiseks võtsin vana Polaroid Minute Makeri kaamera, sain sisikonnast lahti ja kasutasin kaamera juhtimiseks siseorganite asemel digikaamerat, E-tindi kuvarit, kviitungiprinterit ja SNES-i kontrollerit.Ärge unustage mind Instagramis jälgida (@ade3).
Kaamera paberitükk koos fotoga on veidi maagiline.See tekitab põneva efekti ja moodsa digikaamera ekraanil olev video toidab seda põnevust.Vanad Polaroid-kaamerad teevad mind alati veidi kurvaks, sest need on nii suurepärase disainiga masinad, kuid filmi katkestamisel saavad neist nostalgilised kunstiteosed, mis koguvad meie raamaturiiulitele tolmu.Mis siis, kui saaksite kiirfilmi asemel kasutada kviitungiprinterit, et anda neile vanadele kaameratele uus elu?
Kui mul on selle valmistamine lihtne, siis selles artiklis käsitletakse kaamera valmistamise tehnilisi üksikasju.Teen seda, sest loodan, et minu katse inspireerib mõnda inimest projekti omal käel proovima.See ei ole lihtne modifikatsioon.Tegelikult võib see olla kõige keerulisem kaamera lõhkumine, mida ma kunagi proovinud olen, kuid kui otsustate selle projekti lahendada, püüan oma kogemusest piisavalt üksikasju anda, et vältida teie ummikusse jäämist.
Miks ma peaksin seda tegema?Pärast kohvisegisti kaameraga pildistamist tahan proovida mõnda erinevat meetodit.Vaadates minu kaameraseeriat, hüppas Polaroid Minute Maker kaamera minust ootamatult välja ja sellest sai ideaalne valik digitaalseks teisendamiseks.See on minu jaoks ideaalne projekt, sest see ühendab endas mõned asjad, millega ma juba mängin: Raspberry Pi, E Ink ekraan ja kviitungiprinter.Pange need kokku, mida saate?See on lugu sellest, kuidas minu digitaalne Polaroid kaamera valmis...
Olen näinud inimesi proovimas sarnaseid projekte, kuid keegi pole teinud head tööd, selgitades, kuidas nad seda teevad.Loodan seda viga vältida.Selle projekti väljakutse on panna kõik erinevad osad koos töötama.Enne kui hakkate kõiki osi Polaroidi korpusesse suruma, soovitan teil kõik erinevate komponentide testimise ja seadistamise ajal kõik laiali laotada.See takistab teil kaamerat uuesti kokku panna ja lahti võtta iga kord, kui tabate takistust.Allpool näete kõiki ühendatud ja töötavaid osi, enne kui kõik on Polaroidi korpusesse topitud.
Tegin oma edusammude jäädvustamiseks mõned videod.Kui plaanite selle projekti lahendada, peaksite alustama selle 32-minutilise videoga, sest näete, kuidas kõik kokku sobib, ja mõistate väljakutseid, mis võivad kokku puutuda.
Siin on osad ja tööriistad, mida kasutasin.Kui kõik on öeldud, võib maksumus ületada 200 dollarit.Suured väljaminekud jäävad Raspberry Pi (35–75 USA dollari), printerite (50–62 USA dollari), monitoride (37 USA dollari) ja kaamerate (25 USA dollari) eest.Huvitav osa on muuta projekt enda omaks, nii et teie kulud on erinevad olenevalt projektist, mida soovite kaasata või välistada, uuendada või alandada.See on osa, mida ma kasutan:
Kaamera, mida kasutan, on Polaroid minutikaamera.Kui peaksin seda uuesti tegema, siis kasutaksin Polaroid kiigemasinat, sest see on põhimõtteliselt sama disainiga, kuid esipaneel on ilusam.Erinevalt uutest Polaroid kaameratest on nendel mudelitel sees rohkem ruumi ning nende taga on uks, mis võimaldab kaamerat avada ja sulgeda, mis on meie vajadustele väga mugav.Tehke jahti ja peaksite leidma ühe neist Polaroid-kaameratest antiigipoodidest või eBayst.Võimalik, et saate selle osta vähem kui 20 dollari eest.Allpool näete Swingerit (vasakul) ja Minute Makerit (paremal).
Teoreetiliselt saate seda tüüpi projektide jaoks kasutada mis tahes Polaroid-kaamerat.Mul on ka mõned lõõtsaga ja üles volditud maakaamerad, aga Swingeri või Minute Makeri eeliseks on see, et need on kõvast plastikust ja neil pole peale tagaukse palju liikuvaid osi.Esimene samm on eemaldada kaamerast kogu sisemus, et teha ruumi kõigile meie elektroonikatoodetele.Kõik tuleb ära teha.Lõpus näete prügihunnikut, nagu allpool näidatud:
Enamikku kaamera osi saab eemaldada tangide ja toore jõuga.Neid asju pole lahti võetud, nii et mõnes kohas hakkad liimiga rabelema.Polaroidi esiosa eemaldamine on keerulisem, kui tundub.Sees on kruvid ja vaja läheb tööriistu.Ilmselgelt on need ainult Polaroidil.Võib-olla saate need tangidega lahti keerata, kuid ma andsin alla ja sundisin need sulgema.Tagantjärele mõeldes pean siin rohkem tähelepanu pöörama, aga minu tekitatud kahju saab superliimiga parandada.
Kui olete edukas, võitlete taas osadega, mida ei tohiks lahti võtta.Samuti on vaja tangid ja toore jõud.Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada midagi väljastpoolt nähtavat.
Objektiiv on üks keerukamaid eemaldatavaid elemente.Peale klaasi/plastikusse augu puurimise ja välja urgitsemise ma muid lihtsaid lahendusi ei mõelnud.Tahan säilitada võimalikult palju objektiivi välimust, et inimesed ei näeks isegi miniatuurset Raspberry Pi kaamerat musta rõnga keskel, kus objektiiv enne fikseeriti.
Näitasin oma videos Polaroidi fotode võrdlust enne ja pärast, nii et näete täpselt, mida soovite kaamerast kustutada.Veenduge, et esipaneeli oleks lihtne avada ja sulgeda.Mõelge paneelile kui kaunistusele.Enamasti kinnitatakse see paigale, kuid kui soovite ühendada Raspberry Pi monitori ja klaviatuuriga, saate esipaneeli eemaldada ja toiteallika ühendada.Siin saate välja pakkuda oma lahenduse, kuid otsustasin paneeli paigal hoidmiseks kasutada magneteid.Velcro tundub liiga habras.Kruvid on liiga palju.See on animeeritud foto, mis näitab kaamera paneeli avamist ja sulgemist:
Valisin väiksema Pi Zero asemel täieliku Raspberry Pi 4 Model B.See on osaliselt kiiruse suurendamiseks ja osaliselt seetõttu, et olen Raspberry Pi valdkonnas suhteliselt uus, nii et tunnen end seda kasutades mugavamalt.Ilmselt mängib väiksem Pi Zero Polaroidi kitsas ruumis eeliseid.Raspberry Pi tutvustus ei kuulu selle õpetuse raamesse, kuid kui olete Raspberry Pi uus kasutaja, on siin palju ressursse.
Üldine soovitus on võtta aega ja olla kannatlik.Kui olete Maci või PC-arvuti taustal, kulub teil veidi aega, et end Pi nüanssidega kurssi viia.Peate harjuma käsureaga ja omandama mõned Pythoni kodeerimisoskused.Kui see paneb sind tundma hirmu (alguses ma kartsin!), siis palun ära ole vihane.Niikaua kui võtate selle vastu järjekindlalt ja kannatlikult, saate selle ka kätte.Interneti-otsing ja sihikindlus võivad ületada peaaegu kõik ettetulevad takistused.
Ülaltoodud foto näitab, kus Raspberry Pi on Polaroid-kaameras paigutatud.Vasakul näete toiteallika ühenduskohta.Pange tähele ka seda, et hall eraldusjoon ulatub piki ava laiust.Põhimõtteliselt on see selleks, et printer sellele tugineks ja Pi printerist eraldaks.Printeri vooluvõrku ühendamisel peate olema ettevaatlik, et mitte murda fotol oleva pliiatsiga näidatud tihvti.Ekraanikaabel ühendub siin tihvtidega ja ekraaniga kaasas oleva juhtme ots on umbes veerand tolli pikk.Pidin kaablite otsi natukene pikendama, et printer neile peale ei vajutaks.
Raspberry Pi tuleks paigutada nii, et USB-pordiga külg oleks suunatud ette.See võimaldab ühendada USB-kontrolleri eest L-kujulise adapteri abil.Kuigi see ei kuulunud mu esialgsesse plaani, kasutasin siiski väikest HDMI-kaablit esiküljel.See võimaldab mul paneeli hõlpsalt välja tõsta ja seejärel ühendada monitori ja klaviatuuri Pi-ga.
Kaamera on Raspberry Pi V2 moodul.Kvaliteet pole nii hea kui uuel HQ kaameral, kuid meil pole piisavalt ruumi.Kaamera on Raspberry Pi-ga ühendatud lindi kaudu.Lõika läätse alla õhuke auk, millest lint läbi pääseb.Enne Raspberry Pi-ga ühendamist tuleb lint seestpoolt keerata.
Polaroidi esipaneel on tasase pinnaga, mis sobib kaamera paigaldamiseks.Selle paigaldamiseks kasutasin kahepoolset teipi.Peate olema tagaküljel ettevaatlik, sest kaameraplaadil on elektroonilisi osi, mida te ei soovi kahjustada.Kasutasin vahetükkidena mõningaid teibitükke, et vältida nende osade purunemist.
Ülaltoodud fotol on veel kaks punkti, mida tasub tähele panna, näete, kuidas pääsete juurde USB- ja HDMI-portidele.Ühenduse paremale suunamiseks kasutasin L-kujulist USB-adapterit.Ülemises vasakus nurgas oleva HDMI-kaabli jaoks kasutasin 6-tollist pikenduskaablit, mille teises otsas on L-kujuline pistik.Seda näete paremini minu videost.
E Ink näib olevat monitori jaoks hea valik, sest pilt on väga sarnane kviitungi paberile prinditud pildiga.Kasutasin Waveshare 4,2-tollist elektroonilist tindikuvari moodulit 400×300 piksliga.
Elektrooniline tint on analoogkvaliteediga, mis mulle just meeldis.See näeb välja nagu paber.Piltide kuvamine ekraanil ilma toiteallikata on tõesti meeldiv.Kuna pikslite toiteks pole valgust, jääb pilt pärast loomist ekraanile.See tähendab, et isegi kui voolu pole, jääb foto polaroidi tagaküljele, mis tuletab mulle meelde, mis oli viimane foto, mille ma tegin.Ausalt öeldes on kaamera minu raamaturiiulile asetamise aeg palju pikem kui selle kasutamisel, nii et seni, kuni kaamerat ei kasutata, muutub kaamera peaaegu pildiraamiks, mis on hea valik.Energiasääst ei ole tähtsusetu.Erinevalt valguspõhistest kuvaritest, mis tarbivad pidevalt energiat, kulutab E Ink energiat ainult siis, kui seda on vaja ümber joonistada.
Elektroonilistel tindiekraanidel on ka puudusi.Kõige suurem asi on kiirus.Võrreldes valguspõhiste ekraanidega kulub iga piksli sisse- või väljalülitamiseks kauem aega.Teine puudus on ekraani värskendamine.Kallimat E Ink monitori saab osaliselt värskendada, kuid odavam mudel joonistab kogu ekraani ümber iga kord, kui muudatused toimuvad.Tulemuseks on see, et ekraan muutub mustvalgeks ja seejärel kuvatakse pilt enne uue pildi ilmumist tagurpidi.Vilgutamiseks kulub vaid üks sekund, kuid liidetakse.Kokkuvõttes kulub selle konkreetse ekraani värskendamiseks nupuvajutusest kuni foto ekraanile ilmumiseni umbes 3 sekundit.
Veel üks asi, mida meeles pidada, on see, et erinevalt arvutiekraanidest, mis kuvavad lauaarvuteid ja hiiri, peate e-tindi kuvaritega erinema.Põhimõtteliselt käsite monitoril kuvada sisu piksli kaupa.Teisisõnu, see pole plug and play, selle saavutamiseks on vaja koodi.Iga kord, kui tehakse pilti, täidetakse kujutise monitorile joonistamise funktsioon.
Waveshare pakub oma kuvaritele draivereid, kuid selle dokumentatsioon on kohutav.Plaanige veeta aega monitoriga võitlemisel, enne kui see korralikult tööle hakkab.See on minu kasutatava ekraani dokumentatsioon.
Ekraanil on 8 juhet ja ühendate need juhtmed Raspberry Pi tihvtidega.Tavaliselt saab kasutada ainult monitoriga kaasas olevat juhet, aga kuna töötame kitsas kohas, siis pean juhtme otsa mitte liiga kõrgele pikendama.See säästab umbes veerand tolli ruumi.Ma arvan, et teine lahendus on kviitungi printerist rohkem plastikut lõigata.
Ekraani ühendamiseks Polaroidi tagaküljega tuleb puurida neli auku.Monitoril on nurkades augud paigaldamiseks.Asetage ekraan soovitud asukohta, jätke alla ruumi kviitungipaberi paljastamiseks, seejärel märkige ja puurige neli auku.Seejärel pingutage ekraan tagantpoolt.Polaroidi ja monitori tagakülje vahele jääb 1/4 tolli vahe.
Võib arvata, et elektrooniline tindiekraan on tülikam, kui see väärt on.Sul võib õigus olla.Kui otsite lihtsamat võimalust, peate võib-olla otsima väikese värvilise monitori, mida saab ühendada HDMI-pordi kaudu.Puuduseks on see, et vaatate alati Raspberry Pi operatsioonisüsteemi töölauda, kuid eeliseks on see, et saate selle ühendada ja kasutada.
Võimalik, et peate üle vaatama, kuidas kviitungiprinter töötab.Nad ei kasuta tinti.Selle asemel kasutavad need printerid termopaberit.Ma pole päris kindel, kuidas paber loodi, kuid võite seda mõelda kui kuumusega joonistust.Kui kuumus jõuab 270 kraadi Fahrenheiti, tekivad mustad alad.Kui paberirull on piisavalt kuum, muutub see täielikult mustaks.Suurim eelis on siin see, et pole vaja tinti kasutada ja võrreldes päris Polaroid kilega pole vaja keerulisi keemilisi reaktsioone.
Termopaberi kasutamisel on ka puudusi.Ilmselgelt saab töötada ainult mustvalgelt, ilma värvita.Isegi mustvalges vahemikus pole halli varjundit.Peate joonistama pildi täielikult mustade täppidega.Kui proovite nendest punktidest saada võimalikult palju kvaliteeti, langete paratamatult närvilisuse mõistmise dilemmasse.Erilist tähelepanu tuleks pöörata Floyd-Steinbergi algoritmile.Ma lasen sul selle küüliku üksi maha kõndida.
Kui proovite kasutada erinevaid kontrastsätteid ja värvimistehnikaid, kohtate paratamatult pikki fotoribasid.See on osa paljudest selfidest, mida olen ideaalseks pildiväljundiks lihvinud.
Mulle isiklikult meeldib räbaldunud piltide välimus.Kui nad õpetasid meile, kuidas täpiga maalida, tuletas see mulle meelde minu esimest kunstitundi.See on ainulaadne välimus, kuid erineb mustvalge fotograafia sujuvast gradatsioonist, mida oleme õppinud hindama.Ütlen seda seetõttu, et see kaamera kaldub traditsioonidest kõrvale ja selle loodud ainulaadseid pilte tuleks pidada kaamera funktsiooniks, mitte veaks.Kui tahame originaalpilti, saame kasutada mis tahes muud turul olevat tarbijakaamerat ja säästa samal ajal raha.Siin on mõte teha midagi ainulaadset.
Nüüd, kui olete termoprintimisest aru saanud, räägime printeritest.Kviitungiprinter, mida kasutasin, osteti Adafruitist.Ostsin nende "Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack", kuid vajadusel saate selle eraldi osta.Teoreetiliselt ei pea te akut ostma, kuid võite vajada toiteadapterit, et saaksite selle testimise ajal seinaga ühendada.Hea asi on ka see, et Adafruitil on head õpetused, mis annavad kindlustunde, et kõik läheb normaalselt edasi.Alusta sellest.
Loodan, et printer sobib Polaroidiga ilma muudatusteta.Kuid see on liiga suur, nii et peate kaamerat kärpima või printerit kärpima.Valisin printeri viimistlemise, kuna osa projekti atraktiivsusest oli säilitada Polaroidi välimus nii palju kui võimalik.Adafruit müüb ka ilma korpuseta kviitungiprintereid.See säästab ruumi ja paar dollarit ning nüüd, kui ma tean, kuidas kõik töötab, võin seda kasutada järgmisel korral, kui midagi sellist ehitan.See toob aga kaasa uue väljakutse, nimelt kuidas määrata, kuidas paberirulli hoida.Sellised projektid on seotud kompromissidega ja probleemide lahendamisega.Foto all näete nurka, mida tuleb printeri sobitamiseks lõigata.See lõige peab toimuma ka paremal küljel.Lõikamisel olge ettevaatlik, et vältida printeri juhtmeid ja sisemisi elektroonikaseadmeid.
Üks Adafruiti printerite probleem on see, et kvaliteet varieerub sõltuvalt toiteallikast.Nad soovitavad kasutada 5 V toiteallikat.See on tõhus, eriti tekstipõhise printimise puhul.Probleem on selles, et pildi printimisel kipuvad mustad alad heledamaks muutuma.Paberi kogu laiuse ulatuses soojendamiseks kuluv võimsus on palju suurem kui teksti printimisel, seega võivad mustad alad muutuda halliks.Raske on kurta, need printerid pole ju mõeldud fotode printimiseks.Printer ei suuda kogu paberi laiuses korraga piisavalt soojust tekitada.Proovisin mõnda teist erineva väljundiga toitejuhet, kuid ei saavutanud erilist edu.Lõpuks on mul igal juhul vaja selle toiteks kasutada patareisid, seega loobusin toitejuhtme eksperimendist.Ootamatult muutis minu valitud 7,4 V 850 mAh Li-PO laetav aku kõigi testitud toiteallikate printimisefekti kõige tumedamaks.
Pärast printeri kaamerasse paigaldamist lõigake monitori alla auk, et joonduda printerist väljuva paberiga.Kviitungi paberi lõikamiseks kasutasin vana pakkelindi lõikuri tera.
Lisaks täppide mustale väljundile on veel üks miinus triibuline.Iga kord, kui printer peatub, et sisestatavatele andmetele järele jõuda, jätab see uuesti printimise alustamisel väikese tühimiku.Teoreetiliselt saate seda lünka vältida, kui saate puhvri kõrvaldada ja andmevoo pidevalt printerisse siseneda.Tõepoolest, see tundub olevat valik.Adafruiti veebisaidil mainitakse printeril dokumenteerimata nööpnõelu, mida saab kasutada asjade sünkroonis hoidmiseks.Ma ei ole seda testinud, sest ma ei tea, kuidas see töötab.Kui lahendate selle probleemi, jagage oma edu minuga.See on järjekordne ports selfisid, kus on selgelt näha bändid.
Foto printimiseks kulub 30 sekundit.See on video printeri töötamisest, nii et saate tunda, kui kaua pildi printimiseks aega kulub.Usun, et see olukord võib suureneda, kui kasutatakse Adafruiti häkke.Kahtlustan, et printimise vaheline ajavahemik on kunstlikult edasi lükatud, mis ei lase printeril andmepuhvri kiirust ületada.Ütlen seda sellepärast, et lugesin, et paberi edasiliikumine peab olema printeripeaga sünkroonitud.Ma võin eksida.
Nii nagu E-tindi ekraan, nõuab ka printeri tööle panemine kannatlikkust.Ilma prindidraiverita kasutate andmete otse printerisse saatmiseks koodi.Samuti võib parim ressurss olla Adafruiti veebisait.Minu GitHubi hoidlas olev kood on kohandatud nende näidete põhjal, nii et kui teil tekib raskusi, on Adafruiti dokumentatsioon teie parim valik.
Lisaks nostalgilisele ja retro eelistele on SNES-i kontrolleri eeliseks see, et see annab mulle mõned juhtnupud, millele ma ei pea liiga palju mõtlema.Pean keskenduma sellele, et kaamera, printer ja monitor koos töötaksid, ning mul peab olema juba olemasolev kontroller, mis suudab asjade lihtsamaks muutmiseks kiiresti minu funktsioonid kaardistada.Lisaks on mul juba kogemus Coffee Stirreri kaamera kontrolleri kasutamisega, nii et saan hõlpsalt alustada.
Pöördkontroller on ühendatud USB-kaabli kaudu.Pildistamiseks vajutage nuppu A.Pildi printimiseks vajutage nuppu B.Pildi kustutamiseks vajutage nuppu X.Ekraani tühjendamiseks võin vajutada nuppu Y.Ma ei kasutanud ülaosas olevaid start/vali nuppe ega vasakut/paremat nuppe, nii et kui mul on tulevikus uusi ideid, saab neid siiski uute funktsioonide jaoks kasutada.
Mis puudutab noolenuppe, siis klahvistiku vasak ja parem nupp liiguvad läbi kõigi minu tehtud piltide.Üles vajutamine ei teosta praegu ühtegi toimingut.Vajutades liigub kviitungi printeri paber edasi.See on pärast pildi printimist väga mugav, tahan enne lahtirebimist rohkem paberit välja sülitada.Teades, et printer ja Raspberry Pi suhtlevad, on see ka kiire test.Vajutasin ja paberi söötmist kuuldes teadsin, et printeri aku laeb endiselt ja on kasutusvalmis.
Kasutasin kaameras kahte akut.Üks annab toite Raspberry Pi-le ja teine printerile.Teoreetiliselt saate kõik töötada sama toiteallikaga, kuid ma arvan, et teil pole printeri täielikuks töötamiseks piisavalt võimsust.
Raspberry Pi jaoks ostsin väikseima aku, mida ma leidsin.Polaroidi all istudes on enamik neist peidetud.Mulle ei meeldi, et enne Raspberry Pi-ga ühendamist peab toitejuhe eest avani ulatuma.Võib-olla leiad võimaluse Polaroidis veel ühe aku pigistamiseks, aga ruumi on vähe.Aku sisse panemise miinuseks on see, et seadme avamiseks ja sulgemiseks tuleb avada tagakaas.Kaamera väljalülitamiseks eemaldage lihtsalt aku, mis on hea valik.
Kasutasin CanaKiti sisse/välja lülitiga USB-kaablit.Võib-olla olen ma selle idee jaoks liiga armas.Arvan, et Raspberry Pi saab ainult selle nupuga sisse ja välja lülitada.Tegelikult on USB aku küljest lahtiühendamine sama lihtne.
Printeri jaoks kasutasin 850mAh Li-PO laetavat akut.Sellisel akul on kaks juhet.Üks on väljund ja teine laadija.Väljundis “kiirühenduse” saavutamiseks pidin pistiku asendama üldotstarbelise 3-juhtmelise pistikuga.See on vajalik, sest ma ei taha kogu printerit iga kord eemaldama, kui pean toite lahti ühendama.Parem oleks siin vahetada ja ma võin seda tulevikus parandada.Veelgi parem, kui lüliti on kaamera välisküljel, saan printeri vooluvõrgust lahti ühendada tagaluugi avamata.
Aku asub printeri taga ja ma tõmbasin juhtme välja, et saaksin vajadusel toite ühendada ja lahti ühendada.Aku laadimiseks on aku kaudu ka USB-ühendus.Seletasin seda ka videos, nii et kui soovite aru saada, kuidas see töötab, vaadake seda.Nagu ma ütlesin, on üllatav eelis see, et see säte annab paremaid prinditulemusi võrreldes otse seinaga ühendamisega.
Siin pean esitama lahtiütluse.Ma võin kirjutada tõhusat Pythonit, kuid ma ei saa öelda, et see on ilus.Muidugi on selleks paremaid viise ja paremad programmeerijad saavad mu koodi oluliselt parandada.Aga nagu ma ütlesin, see toimib.Seetõttu jagan teiega oma GitHubi hoidlat, kuid ma ei saa tõesti tuge pakkuda.Loodan, et see on piisav, et näidata teile, mida ma teen, ja saate seda parandada.Jagage oma täiustusi minuga, värskendan hea meelega oma koodi ja annan teile tunnustust.
Seetõttu eeldatakse, et olete kaamera, monitori ja printeri seadistanud ning saate normaalselt töötada.Nüüd saate käivitada minu Pythoni skripti nimega "digital-polaroid-camera.py".Lõppkokkuvõttes peate määrama Raspberry Pi seda skripti käivitamisel automaatselt käivitama, kuid praegu saate seda käivitada Pythoni redaktorist või terminalist.Juhtub järgmine:
Üritasin lisada koodile kommentaare, et selgitada, mis juhtus, kuid pildistamise ajal juhtus midagi ja ma pean rohkem selgitama.Kui foto on tehtud, on see täisvärviline täissuuruses pilt.Pilt salvestatakse kausta.See on mugav, sest kui teil on vaja seda hiljem kasutada, on teil tavaline kõrge eraldusvõimega foto.Teisisõnu, kaamera loob endiselt tavalist JPG-d nagu teised digikaamerad.
Foto tegemisel luuakse teine pilt, mis on optimeeritud kuvamiseks ja printimiseks.ImageMagicki abil saate muuta originaalfoto suurust ja teisendada selle mustvalgeks ning seejärel rakendada Floyd Steinbergi värvimist.Samuti saan selles etapis kontrasti suurendada, kuigi see funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.
Uus pilt salvestati tegelikult kaks korda.Esmalt salvesta see mustvalge jpg-vormingus, et seda saaks hiljem uuesti vaadata ja kasutada.Teine salvestamine loob faili laiendiga .py.See ei ole tavaline pildifail, vaid kood, mis võtab pildilt kogu piksliteabe ja teisendab selle andmeteks, mida saab printerisse saata.Nagu ma printeri jaotises mainisin, on see samm vajalik, kuna puudub prindidraiver, mistõttu ei saa printerisse lihtsalt tavalisi pilte saata.
Nupu vajutamisel ja pildi printimisel on ka mõned piiksukoodid.See on valikuline, kuid on tore saada kuuldavat tagasisidet, mis annab teada, et midagi on toimumas.
Eelmisel korral ei saanud ma seda koodi toetada, selle eesmärk on suunata teid õiges suunas.Palun kasutage seda, muutke, täiustage ja tehke ise.
See on huvitav projekt.Tagantjärele mõeldes teen midagi teisiti või ehk uuendan seda tulevikus.Esimene on kontroller.Kuigi SNES-i kontroller saab teha täpselt seda, mida ma tahan, on see kohmakas lahendus.Traat on blokeeritud.See sunnib hoidma kaamerat ühes käes ja kontrollerit teises käes.Nii piinlik.Üks lahendus võib olla juhtpuldi nupud eemaldamine ja otse kaameraga ühendamine.Kui ma aga tahan seda probleemi lahendada, võin SNES-i täielikult loobuda ja kasutada traditsioonilisemaid nuppe.
Kaamera ebamugavus on ka see, et iga kord, kui kaamera sisse või välja lülitatakse, tuleb printeri akust lahtiühendamiseks avada tagakaas.Tundub, et tegemist on tühise asjaga, aga iga kord, kui tagumine külg avatakse ja suletakse, tuleb paber uuesti läbi avad lasta.See raiskab veidi paberit ja võtab aega.Ma võin juhtmeid ja ühendusjuhtmeid väljapoole liigutada, aga ma ei taha, et need asjad paljastataks.Ideaalne lahendus on kasutada sisse/välja lülitit, millega saab juhtida printerit ja Pi-d, millele pääseb ligi väljastpoolt.Printeri laadija pordile võib pääseda juurde ka kaamera esiosast.Kui tegelete selle projektiga, kaaluge selle probleemi lahendamist ja jagage minuga oma mõtteid.
Viimane täiustatud asi, mida uuendada, on kviitungiprinter.Minu kasutatav printer sobib suurepäraselt teksti printimiseks, kuid mitte fotode jaoks.Olen otsinud parimat võimalust oma termilise kviitungi printeri uuendamiseks ja arvan, et olen selle leidnud.Minu esialgsed testid on näidanud, et 80 mm ESC/POS-iga ühilduv kviitungiprinter võib anda parimaid tulemusi.Väljakutse on leida väike ja akutoitel aku.See on minu järgmise kaameraprojekti oluline osa. Palun pöörake jätkuvalt tähelepanu minu soovitustele termoprinterkaamerate kohta.
PS: See on väga pikk artikkel, olen kindel, et jäin mõnest olulisest detailist kahe silma vahele.Kuna kaamerat paratamatult täiustatakse, siis uuendan seda uuesti.Ma tõesti loodan, et teile meeldib see lugu.Ärge unustage mind (@ade3) Instagramis jälgida, et saaksite jälgida seda fotot ja minu teisi fotograafia seiklusi.Ole loominguline.
Teave autori kohta: Adrian Hanft on fotograafia ja kaamera entusiast, disainer ja raamatu "User Zero: Inside the Tool" (User Zero: Inside the Tool) autor.Selles artiklis väljendatud seisukohad on ainult autori seisukohad.Rohkem Hanfti teoseid ja töid leiate tema veebisaidilt, ajaveebist ja Instagramist.See artikkel on ka siin avaldatud.
Postitusaeg: mai-04-2021